In den ersten Jahren der Umstellung auf eine Begrünung ist zur Vermeidung einer Wasser- und Nährstoffkonkurrenz nur jede zweite Zeile zu begrünen bzw. mit einer Teilzeit-Winterbegrünung zu versehen. Dabei spielt auch der Bodenzustand (Verdichtung, geringer Humusgehalt, geringe Wasserhaltekraft) eine wichtige Rolle.

Jeweils vor einer Neueinsaat im Sommer ist der Boden schrittweise in die Tiefe zu lockern. Daneben ist in den ersten Jahren der Begrünung auf eine gute und kontinuierliche Humus- und Nährstoffnachlieferung in Form von Kompost und Mist zu achten. Wird nur jede zweite Zeile begrünt, so kann die andere Rebgasse mit organischem Material (Stroh, Rinde) abgedeckt werden.

Ebenso kann diese Gasse auch mechanisch offen gehalten werden. Wichtig für eine erfolgreiche Begrünung ist die Lockerung des Bodens. Dabei ist auf  flaches Wenden bei gleichzeitiger tieferer Lockerung (25 bis 30 cm) zu achten.

Als Lockerungsgeräte, die auch in bestehenden Rebanlagen und zur Unterfahrung der Begrünung geeignet sind, haben sich Schichtengrubber mit Flügel- oder Blattscharen bewährt. In Kombination mit einer Fräse oder Rotoregge eignen sich diese Geräte auch zur Vorbereitung eines Saatbettes. Gerade bei hängigen Lagen kann durch diese Kombination eine Mechanisierung der Bodenbearbeitung vorgenommen werden. Diese Maßnahme kann direkt in Verbindung mit der Einsaat erfolgen.

Begrünungsstrategien

Bei Einführung der Begrünung bzw. auch bei vorhandenen langjährigen Dauerbegrünungsbeständen stößt man häufig auf verdichtete Böden mit schlechter Krümelstruktur und geringer Durchwurzelung, das heißt ungare Bodenverhältnisse, die es aufzubauen gilt. Hier wird eine einmalige Lockerung des Bodens und eine Einsaat mit mehrjährigen Pflanzen kaum zu der gewünschten Bodenverbesserung beitragen. Der Aufbau der Bodenfruchtbarkeit und Bodenstabilität wird sich in solchen Fällen über mehrere Jahre hinziehen.